Cocktailresepte, geeste en plaaslike kroeë

Ek het probeer om soos Baijiu. Ek het misluk. En ek is nie die enigste nie.

Ek het probeer om soos Baijiu. Ek het misluk. En ek is nie die enigste nie.



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die eerste keer toe ek baijiu, China se wit gees, probeer het, was ek nie mal daaroor nie. Maar ek het gedink ek het nog nie die regte een probeer nie. Per slot van rekening het ek baie ander geeste liefgehad, of ten minste waardeer, wat die verhemelte uitdaag: mezcal, funky agricole-rome, superpeat skotskottels, whiskies met karkas. Maar amper vyf jaar nadat ek my eerste baijiu gedrink het, is dit steeds die gees wat ek liefhet om te haat. Vir my is dit te skerp, en oorryp vrugte ontlok net enkele sekondes van verrotting.

Vir diegene wat nie vertroud is met baijiu nie, is dit 'n hoëvaste gees van sorghum en ander korrels en gefermenteer in klipkuile ​​of flesse. Dit kan van 'n groot verskeidenheid korrels vervaardig word, met behulp van 'n wye verskeidenheid produksietegnieke, maar in die algemeen word dit in vier hoofstyle vervaardig: sterk aroma, ligte aroma, sousaroma en rysaroma. Nodeloos om te sê, dit is 'n intens aromatiese gees, wat wissel van vrugtige tot blomme tot heeltemal funky, met note wat lyk soos sojasous of bejaarde kaas. En dit is geneig om vurig te wees, dikwels teen 100-proof of hoër gebottel.

Baijiu word dikwels die 'mees verwoeste gees ter wêreld' genoem omdat daar soveel in China gedrink word. Maar die verbruik is steeds taamlik beperk buite die land, ook in die Verenigde State, waar ons 'n bietjie deurmekaar lyk. Alhoewel dit lank in die VSA beskikbaar was, is dit tot onlangs nog nie gereeld in hoofstroom drankwinkels of kroeë gesien nie. In 2012 het die teen-ent-maatreëls in China die vloei van baijiu by die regering-geborgde maaltye beknop en die buitengewone geskenke met duur drank geplunder.

Aangesien die verkope aansienlik verminder het, het produsente van Baijiu hul aandag op Westerse verbruikers gebring. Amerika het die gees 'n belangstellende snuif gegee, maar dit nooit volledig omarm nie.

Ek het gedink dat kroegmanne, wat blykbaar altyd die leiding neem met ongewone geurkombinasies en ver-gevoerde, onbekende geeste, in staat sou wees om insig te bied in die al te ontwykende sjarme van baijiu. Maar met baie enkele uitsonderings blyk dit dat hulle ook nie daarvoor opgewarm is nie.

Ben Rojo, voorheen van George Washington Bar in die Freehand-hotel in New York, sê: "Ek het honderde probeer en kan nie my brein rondom die aantrekkingskrag toedraai nie, buiten miskien 'n kulturele nostalgie." Chaim Dauermann van Stay Gold van NYC bied 'n meer beknopte siening: 'Dit is verskriklik.'

Die meeste van die mense met wie ek gepraat het, noem die uiters smaaklike profiel. Alhoewel daar verskillende soorte baijiu bestaan, en dit baie kan wissel, het die kleurryke beskrywers wat die meeste kroegmanne gebruik het, 'n prentjie van oorweldigende stink geskilder. "Dit is gedistilleer van die sokkies van langafstandlopers," sê die Londense kroegman Paul Bradley, grappenderwys, en voeg vinnig by: "Ek het eenvoudig nie 'n voorliefde daarvoor nie, en dit val op my en nie die produk nie. '

Op soortgelyke wyse onthou Washington, D.C., kroegman Joe Pereira, sy ervaring met die proe van wat hy “die poppie van baijiu” noem ('n verwysing na Pappy Van Winkle, een van die gesogste bourbonne). 'Ek was nie beïndruk nie,' sê hy. 'Ek het gedink ek word gepik. Ek het gedink ek proe en ruik na die oefensessie 'n warm, sweet sauna. ”

Baie let op die hoë prysetiket relatief tot ander geeste. 'Ek wil liewer Yoo-hoo drink van 'n marathon-loperskoen,' sê Matt Friedlander, die hoofbestuurder van NYC se Grand Banks. 'Dit is ten minste goedkoper.'

Soos met baie geeste wat Amerikaners uitdagend vind om netjies te sny (genever! Aquavit! Grappa!), Het ek aanvaar dat baijiu-cocktails die oprit sou wees om te waardeer. Toe Lumos, die eerste kroeg wat op Baijiu-gefokus is in New York, in 2015 geopen het, was ek een van diegene by die donker stegie-agtige kroeg in East Houston-straat, en ek het Sesame Coladas met baijiu gesaai.

Lumos-kroegman, Orson Salicetti, het drankies met appelkose, dadels en vye toegegooi, die wit drank verouder en dit met gekruide neutmelk of 'n ryk tahini-pasta gemasker. Die kroeg is gesluit, en toe weer oopgemaak in Second Avenue in die East Village as Lumos Kitchen, geposisioneer as 'n restaurant wat toevallig ook baijiu bedien. Na ongeveer ses maande het dit ook gesluit.

Het baijiu heeltemal verdwyn? Nee, dit kan nog steeds op cocktailmenu's gesien word, maar dit voel soos tokenisme - een drankie op die spyskaart, indien wel. Ons het nog nie die Margarita of Old Fashioned of baijiu gevind nie, 'n enkele cocktail wat gebou is om die gees te belig.

Dit is omdat baijiu opvallend moeilik is om aan cocktails te werk, sê kroegmanne. Fred Yarm, 'n kroegman by Nahita in Boston, herinner aan 'n kollega wat dit in 'n drankie probeer inwerk. “Die vreemde plastiese funk was selfs teen 'n kwartuur 'n groot afleiding van die ander bestanddele,” sê hy. Selfs 'eierwit en swaar room in 'n Ramos Fizz-riff het hierdie dier nie besoedel nie.'

Dit beteken natuurlik nie dit nie elke kroegman hou nie van Baijiu nie. Maar elke keer as ek met iemand praat wat beweer dat hy 'n fan is, sê hulle my in dieselfde asem dat ons almal verkeerd drink. Dit is bedoel om met voedsel, veral gekruide kos, gevul te word en dat dit tyd neem om te leer om dit te waardeer. Ek het dit vyf jaar gegee. Hoeveel meer tyd benodig dit?

Die belangrikste voorstanders daarvan blyk diegene te wees wat na China gereis het, dikwels onder die vleuel van produsente van baijiu. 'U verstaan ​​dit nie, tensy u dit met die regte kos of in die regte konteks probeer het nie,' argumenteer sommige van hierdie voorstanders. Maar hier is ek en probeer dit in hierdie konteks en herhaaldelik. Ek kry dit nog steeds nie. Miskien is die probleem nie ek nie.

Die baijiu wat ek die naaste gekom het om nie te haat nie, is Ming River, 'n nuwe bottelering wat deur die skrywer, kenner en Baijiu-plakkaatseun Derek Sandhaus vrygestel is. Hy ken my gevoelens oor baijiu. 'Ek is vasbeslote om u gedagtes oor baijiu te verander,' het hy per e-pos gesê toe hy my genooi het om die produk die afgelope somer te probeer voorproe. '' N Oop gemoed is al wat ek vra. ' Dit is inderdaad 'n meer toeganklike baijiu-styl, meer aards as 'sweet', met 'n ligte wenk van pynappel en gebottel teen 'n smaaklike 45% ABV.

Teen hierdie tyd aanvaar ek dat ek waarskynlik nooit sal leer om van Baijiu te hou of die handtekening funk daarvan waardeer nie. Alhoewel ek erken dat dit 'n diepgaande geskiedenis en plek in China se kultuur het, is die beste wat ek kan doen om respek op 'n breë afstand te bied en iets anders in my glas te gooi.


Kyk die video: Big Trouble in Little China Drink. How to Drink (Augustus 2022).